Замена канализационного стояка

Использующиеся до сих пор чугунные канализационные трубы, несмотря на толщину стенок, довольно хрупки. Не так уже редко случаются серьезные аварии. Но в этом случае надо учесть, что замена канализационного стояка только в одной квартире грозит еще большими неприятностями. Мало того, что сам рабочий процесс очень трудный. Можно неосторожно повредить соседскую канализацию. Замену канализационного стояка рекомендуется проводить только при срочной необходимости, а не по прихотливому желанию.

Подготовительные работы к замене стояка

Работы назначаются на тот день, когда все верхние соседи по стояку дали согласие не сливать. Необходимо обеспечить хорошее проветривание того помещения, где находится лопнувший стояк. Убрать из туалета все, что может загореться, снять унитаз и отсоединить канализацию внутри квартиры. Закрыть негорючими материалами (асбест, металл) все пластиковые трубы в туалете или их обрезать для последующего восстановления. Законопатить все щели в полу минватой. Все работы не рекомендуется поводить в одиночку.

Перечень инструментов:
1. Болгарка, 4 круга по металлу, размеры диска 125х1,2 миллиметра, 1 шлифовальный диск
2. Молоток
3. Перфоратор
4. Зубило, стамеска, разнокалиберные отвертки
5. Паяльная лампа (можно заменить на газовую горелку)
6. Респираторы (минимум два), защитные очки
7. Маркер
8. Уровень
9. Металлическое ведро, больше чем наполовину заполненное холодной водой
10. Силиконовый некислотный герметик (можно автомобильную прокладку)
11. Стремянка
12. Гвоздодер и фомка
13. Прочный нож
14. Стальной клин (можно сбить рукоятку у плоской отвертки)

Также надо заранее приготовить 110-милиметровую трубу, резиновую манжету для запрессовки пластика в чугун, хомуты на шпильках, крепящие стояк к стене, тройник или крестовину, компенсационный патрубок (ни в коем случае не скользящая муфта!). Если в старом стояке была ревизия, то для нового она также понадобится. Если диаметр старой трубы разительно отличается от диаметра новой, то потребуется еще и переходный патрубок.

Непосредственно перед демонтажем вынуть все из карманов. Надеть очки и респираторы.

Демонтаж чугуна

Посреди стояка болгаркой делается два максимально глубоких надреза с десятисантиметровым расстоянием. Надрезы не параллельны и составляют угол в перспективе. Забивать клин поочередно и извлечь кусок трубы.

Отметить верхнюю точку замены и сделать там надрез, как можно более округлый и перпендикулярный. Резко ударить трубу с противоположной стороны от недорезка так, чтобы надрез замкнулся. Обрезанный кусок остается в руках у помощника. Внимание: чугун очень тяжелый! Шлифовальным диском подровнять срез и снять конусную фаску вкруговую.

Нижнюю часть трубы раскачать. При разболтанном соединении тройника достаточно осторожно рычагом раскачать по всем направлениям. Если соединение жестко зафиксировано, то надо проверить – это серная заливка или другой способ соединения. Очистить зубилом или перфоратором место соединения. Острой отверткой удалить верхний слой и добраться до герметизирующего средства. Поддеть небольшое количество и поджечь. Синее пламя и жуткий запах свидетельствует о сере.

Если серы нет, паз расчищается тонким длинным буром перфоратора и труба раскачивается. Рыхлую массу необходимо постоянно удалять.

Если есть серная заливка, то у тройника срезается боковой раструб. В полученное окно просунуть паяльную лампу. Равномерно разогревать паз по разными углами наклона. Куски серы подручный немедленно убирает от огня и окунает в холодную воду. Периодически раскачивать тройник. После его снятия зачистить внутреннюю поверхность раструба. Когда все остыло, можно монтировать пластик.

Монтаж пластика

Первоначально устанавливается крестовина, резиновый переход потом нужно будет зацементировать или зачеканить каболкой. Потом примерно собирается стояк (манжеты пока не нужны), замеряются точки установки крепежа (обычно трех хватает). Разбирается примерный стояк, устанавливаются хомуты крепежа. Окончательно собирается стояк с манжетами, фаски которых промазываются герметиком. Винты на хомутах затягиваются.